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Aménager son terrarium (Serge Lavayssière)
Si l'article paru dans le numéro précédent vous a été utile, vous
êtes maintenant très fier de votre nouveau terrarium, entièrement
monté de votre main. Il reste maintenant à l'aménager pour accueillir
au mieux nos plantes préférées. Plusieurs solutions s'offrent à vous
selon que vous ayez ou non la possibilité d'utiliser la lumière naturelle
(de qualité idéale, mais avec deux inconvénients majeurs : difficile à
contrôler et source d'échauffement parfois excessif) et que votre
terrarium soit ou non exposé au gel.
La lumière
Si vous disposez d'un emplacement suffisamment éclairé (balcon,
jardin, fenêtre recevant un peu de soleil direct), le problème ne se
pose pas, il suffira de protéger d'un échauffement excessif en milieu
de journée en disposant un voilage ou un moustiquaire plastique
blanc.
Pour l'éclairage artificiel, il faut éliminer d'office toutes lampes à
incandescence (classiques ou halogènes) : leur lumière est beaucoup
trop pauvre en rayon bleus, violets et ultra-violets, nécessaires à la
photosynthèse. D'autre part, une bonne part de l'énergie électrique
utilisée par ces lampes est convertie en chaleur. Il sera impératif
d'utiliser des tubes fluorescents. Eux aussi sont de plusieurs types, et
produisent des lumières très différentes. Evitez absolument les tubes
de type "Blanc chaud" étudiés pour reproduire une lumière analogue à
celle des lampes à incandescence (reposante pour l'oeil). Les tubes
de type "Blanc Industrie", "Blanc Brillant de Luxe" ou "Lumière du Jour"
sont de bon rapport qualité prix, à condition de les combiner avec
des tubes dits "horticoles" (voir plus bas). Ces tubes ne sont
malheureusement pas disponibles en différentes tailles, 1,20m est le
standard, on arrive parfois (de moins en moins) à les trouver en 90 ou
60cm.
Les tubes "horticoles" sont généralement vendus pour l'éclairage
des aquariums, dans un grand choix de longueur. Leur prix, variable
selon le type ou la marque, est malheureusement beaucoup plus élevé
que celui des tubes d'éclairage courant (on aura donc intérêt à les
combiner). J'en ai essayé beaucoup et ne trouve pas de grosse
différence (au niveau de la croissance des plantes) entre "Aqua-Glo",
"Power-Glo", "Life-Glo". Je déconseille le type "Marine-Glo" (à lumière
bleue) et, bien qu'il soit souvent conseillé, le type "Gro-Lux" dont la
lumière violette est vraiment très faible.
Pour un terrarium de plantes carnivores, il vous faudra 3 ou 4 tubes
disposés tout près du sommet (n'oubliez pas que la quantité de
lumière diminue avec le carré de la distance ce qui signifie qu'une
plante placée à 20cm des tubes recevra 4 fois plus de lumière que
celle située à 40cm, et 9 fois plus que celle à 60cm). Les tubes seront
d'une longueur à peu près égale à celle du terrarium.
Le chauffage
Le problème est différent selon l'emplacement du terrarium et la
température minimum tolérée par vos plantes. Pour des NEPENTHES
de basse altitude, la température minimum de 18°C sera assurée au
mieux en installant le terrarium en appartement chauffé. Pour les
NEPENTHES de haute altitude, les DROSERA du Nord Queensland (D. adelae,
D. prolifera, D, schizandra), plusieurs Utriculaires, etc., le minimum
sera de 13°C. Une grande majorité de plantes se contenteront d'une
protection à 5°C.
Deux types de protection complémentaires sont possibles :
passive et active.
La protection passive consiste à isoler votre terrarium de l'air
extérieur, en l'enveloppant dans un matériau isolant. Le plastique dit "à
bulles" est très bien. L'épaisseur des bulles permet de garder une
couche d'air entre le vitrage du terrarium et l'air extérieur. Bien sûr, il
n'est pas très esthétique, mais permet d'être facilement retiré pour
prodiguer les soins nécessaires, et a l'avantage d'être transparent,
donc utilisable pour un terrarium en lumière naturelle. En lumière
artificielle, il est possible de plaquer du polystyrène expansé sur les
parois arrière et latérales du terrarium. La blancheur de ce matériau a
en plus l'avantage de servir de réflecteur pour la lumière. Vous pouvez
également recouvrir le tout de couvertures ou de sacs de couchage
usagés.
La protection active utilisera une installation électrique pour
laquelle il sera nécessaire de prendre toutes les précautions
nécessaires (eau + électricité = danger). Là encore, deux solutions
sont envisageables. Pour un terrarium à Nepenthes de basse altitude,
la température devra être assez constante et l'humidité proche de
100%. Dans ce cas, le plus simple (et le moins risqué) est d'utiliser un
système de chauffage pour aquarium. Le thermostat intégré sera réglé
de manière à garder l'eau à 25°C. Il importe dans ce cas d'avoir une
quantité d'eau assez importante, mais un terrarium à Nepenthes étant
obligatoirement de grande taille, il y aura assez d'eau dans le fond (au
moins 15cm). Un pompe immergée agitera l'eau pour répartir
correctement la chaleur. L'autre solution concernera les plantes
risquant de souffrir d'une humidité trop forte en hiver. Dans ce cas il
est possible d'utiliser des câbles de chauffage pour terrarium à
reptiles. Ces câbles sont conçus pour être enterrés dans le sable, au
fond du terrarium. Ils sont parfaitement étanches (le conducteur est
noyé dans une matière plastique souple), mais il sera nécessaire d'y
adjoindre un thermostat. La meilleure solution que j'aie trouvée est
d'acheter un thermostat pour radiateur électrique (en magasin de
pièces détachées pour matériel électro-ménager). Il s'agit d'un bilame
réglable généralement de 5 à 35°C. Le principe en est simple : dès
que la température descend en-dessous du seuil choisi, un contact
électrique s'établit, permettant à l'électricité de passer. Ces
thermostats étant étudiés pour des radiateurs électriques de 2000 à
3000 Watts, il n'y aura aucun problème pour notre câble de 75 Watts.
La solution la plus simple est de le caler au minimum (5°C), mais il
sera nécessaire d'effectuer quelques tests pour le régler sur une
température supérieure.
Maintenant que tout est prêt, disposez le câble autour des pots,
placez le thermostat dans le terrarium, à la même hauteur que les pots
et branchez l'ensemble. vous pouvez dormir tranquille, tant que vous
payez l'E.D.F., vos plantes sont à l'abri.
DIONÉE 35 - 1996
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Vos tubes ne sont pas là pour éclairer l'ensemble de la pièce,
aussi, il sera nécessaire de construire un boîtier réflecteur d'une
dizaine de centimètres de profondeur. Rien de bien compliqué
puisqu'il n'y a ici aucun impératif d'étanchéité, quelques planches sont
suffisantes. Les tubes seront fixés sur le fond, et l'intérieur
sera peint en blanc. Pour fixer les tubes, le plus simple est d'utiliser les
réglettes du commerce. Leur inconvénient, outre le prix et la
disponibilité réduite en longueurs variées, est que le ballast (sorte de
transformateur électrique indispensable) y est intégré, et qu'il est une
source de chaleur assez importante. Je préfère pour ma part fixer les
tubes à l'aide de colliers (pour les tuyaux en plomberie) et disposer
les ballasts à bonne distance du terrarium.
Pour connecter les quatre bornes des tubes, le plus simple est
d'utiliser des dominos. Le schéma des branchements ci-contre vous
indiquera comment brancher les tubes, le ballast et le starter. Les trois
ou quatre tubes peuvent bien entendu être branchés sur la même prise.
vous aurez grand intérêt à investir dans un programmateur (± 100F) qui
allumera et éteindra votre installation tous les matins et tous les soirs.
Le croquis ci-contre montre les branchements à effectuer. La prise
mâle sera branchée sur le secteur, sur la prise femelle on branchera le
câble. Toutes les prises devront être à l'extérieur du terrarium,
hors d'atteinte de l'eau. Le thermostat, lui, ne pourra qu'être à
l'intérieur du terrarium, aussi, est'il indispensable de l'isoler
hermétiquement. Pour cela, on l'enveloppera dans un film plastique (en
vérifiant que l'on n'en gêne pas le mécanisme), puis, on noiera le tout
dans un peu de mastic silicone, le même qui a servi à construire le
terrarium. L'ensemble pourra ensuite être enfermé dans un boîtier de
raccordement électrique.
