La culture des Nepenthes

(Jacques HALDI)


Urne inférieure de Nepenthes rafflesiana, au Chelsea Flower Show
Photo : René Aubry

EN SERRE -

C'est le meilleur moyen pour conserver ces plantes. Le volume d'air est grand et cela donne une bonne stabilité climatique, favorable aux Népenthès. Un point très important, celui de la ventilation, un apport d'air extérieur, pendant la joumée est souhaitable. Le chauffage, l'éclairage et l'humidité peuvent être règlés à l'aide d'une horloge, d'un thermostat et d'un hydrostat.


EN TERRARIUM -

C'est sans aucun doute le moyen le plus répandu et le plus accessible pour les collectionneurs de plantes carnivores, en général. A l'inverse de la serre, son volume d'air n'offre pas les mêmes garanties de stabilité, aussi la surveillance devra être plus rigoureuse, mais par contre, on aura une lumière plus concentrée, par l'adjonction de tubes fluorescents, en fonction été comme hiver.

L'emplacement du terrarium va déterminer les moyens à employer pour avoir le maximum de succès. En principe on va le disposer devant une fenêtre bien éclairée, mais pas forcément en plein soleil. On gardera toujours 5 à 10 cm d'eau dans le fond, cette eau sera chauffée avec un chauffage thermostat inclus, comme pour les aquariums à poissons. Le dessus du terrarium devra être presque fermé hermétiquement avec une vitre sur laquelle on posera l'éclairage artificiel.


DISPOSITION DES PLANTES -

La plante ne doit pas avoir de contact direct avec l'eau du fond, aussi on disposera des pots vides, renversés, sur lesquels on posera les pots contenant les plantes.


HUMIDITE -

De 80 à 100% pour les plantes adultes, 100% pour les semis et les boutures.


TEMPERATURE -

La température pendant la nuit peut descendre jusqu'à 18°, au minimum et le jour il faut entre 21 et 26°, obligatoirement.

Les semis et boutures demandent une température constante de 25°.


LUMlERE - (Très importante)

Une insuffisance de lumière peut provoquer une grande perte des plantes ou d'urnes éventuellement.

En plus de l'éclairage naturel, il faut encore un apport artificiel de lumière avec des tubes fluorescents, type Grolux ou Osram-L-fluora. Je conseille quatre tubes de 20 watts ou deux de 40 watts dessus et même latéralement, en principe sur la face opposée à la fenêtre, avec une durée d'éclairage entre 14 et 18 heures par jour. La distance entre l'éclairage et le haut des plantes doit être au moins de 10 à 15 cm.


LE COMPOST -

Pour les semis et les boutures, il est préférable d'utiliser du sphagnum frais, bien lavé auparavant. Le choix du compost pour les plantes adultes peut varier selon les matériaux que l,on a à disposition. En règle générale 50% de sphagnum frais mélangé de perlite ou 25% de racines de fougère, 25% de sphagnum et 50% de tourbe allemande (moins acide que la tourbe de nos marais). Un mélange pour culture d'orchidées convient très bien. Le plus important est que l'eau puisse bien circuler au travers du compost, afin d'éviter que les racines pourrissent à cause de l'eau stagnante.


LES POTS -

Pots de terre cuite bien ajourés (pas de pot plastique). En raison de la taille des plantes adultes, il faut compter un pot de 16 cm de diamètre au minimum.


ARROSAGE ET FERTILISANTS -

Arrosage quotidien, si possible plusieurs fois par jour, par vaporisation des feuilles et des urnes, avec l'eau récupérée dans le fond du terrarium ou avec de l'eau fraîche. On utilisera de l'eau de pluie ou de l'eau pas trop dure (-10).

Bain hebdomadaire durant la saison d'été et bi-mensuel en hiver, de la plante et du pot, pendant 2 à 3 minutes dans un mélange d'eau de pluie et d'un engrais liquide, dilué à la moitié de la dose prescrite, ensuite on la retire et on la replace dans le terrarium.

On peut également fertiliser les plantes avec une préparation de 600 grammes d'engrais de fumier de vache, dilué dans 15 litres d'eau, puis filtré. Arrosage des plantes et de leur pots durant 2 à 3 minutes toutes les 4 semaines, en été et toutes les 6 semaines, en hiver.


PROPAGATION -

On peut augmenter la quantité de plantes par le semis de graines, le bouturage et le marcotage.

* Par graines - Il faut que la semence soit fraîche, ceci pour assurer une bonne germination. Dans un bac plat ou un pot, on dispose les graines sur du sphagnum frais, haché et tassé. Ensuite, on met le tout dans un cornet en plastique transparent, avec un peu d'eau dans le fond. Hermétiquement fermé, le comet sera placé dans le terrarium avec les Népenthès. Chaque jour, il faudra ouvrir le cornet et vaporiser les graines avec de l'eau tempérée, durant quelques minutes, puis refermer le cornet.

Il faut 5 à 6 semaines pour voir les premières germinations. Quand les plantes auront atteint 8 à 10 cm de grandeur, on pourra enlever le plastique, les transplanter dans du compost et les disposer avec les plantes adultes.

On peut conserver les graines, au sec, dans le réfrigérateur durant 6 mois à 4°.


* Par bouturage - Après avoir choisi une bouture propre, de 3 à 4 feuilles, on fera une entaille, juste au-dessous de la première feuille dans la tige et on disposera cette bouture dans le sphagnum frais, haché et tassé, jusqu'à la deuxième feuille. Comme pour les graines, le tout sera mis dans un cornet en plastique transparent fermé. On n'ouvrira plus ce cornet jusqu'à l'apparition du développement des bourgeons, environ 4 semaines après. Passé ce délai, il faudra vous assurer que la bouture est bien enracinée et, si c'est le cas, la transplanter dans du compost avec beaucoup de ménagement, les racines étant très fragiles.

Le meilleur moment pour faire des boutures : février et mars.


* Par marcottage - Prendre urne plante de grande taille, incliner une des branches dans un pot, préparé à l'avance avec du compost, et enterrer entre deux feuilles un bout de la tige, sans oublier de lui faire une entaille. Vous pouvez assurer ce marcottage avec un bout de fil de fer courbé et enfoncé dans le compost. Vous laissez le marcottage simplement dans le terrarium avec la plante mère.

Pour les boutures et marcottages, on peut augmenter les chances de réussite en appliquant sur les entailles des hormones d'enracinement, prêtes à l'emploi, que l'on peut trouver dans le commerce.


Les maladies et leurs remèdes

Pas d'urnes...
- Certainement un manque de lumière ou d'engrais.
Taches jaunâtres
- Trop de soleil, taux hygrométrique trop bas.
Le bord des feuilfes noircit
- Manque de lumière et de ventilation.
La plante meurt par le bas
- Compost trop compact ou pied et racine dans l'eau.
Végétation seule, sans formation d'urne
- Pas assez de lumière, trop de chaleur.
Moisissures sur le tendril avant les urnes...
- Manque de ventilation, trop grande humidité.



DIONÉE 4 - 1985